Von Erzurum führt die Straße über einige einsame Pässe und trifft am Fuß des Großen Arrarat auf die iranische Grenze. In einer engen Serpentine stehen plötzlich zwei Männer mitten auf der Straße. Der eine richtet seine Pistole auf uns. Wir stoppen. Der Pistolenheld kommt zum Fenster und gestikuliert uns irgendetwas zu. Sigrid sagt: "Fahr weiter".
Doch schon beim ersten Ruck zieht der Bursche seine Pistole und zielt aufs Vorderrad. Er gibt sich als Polizist aus, Sigrid fragt nach seinem Polizeiausweis. Da hält er lässig seine Pistole hin. Wir verstehen soviel, daß sein Begleiter bis zum nächsten Dorf mit uns fahren wolle. Eine Weile versuchen wir noch, die Gäste hinzuhalten. Wir hoffen, daß vielleicht ein anderes Auto vorbeikommt. Aber nichts ist zu hören. Sigrid öffnet die Türverriegelung und will den Begleiter einsteigen lassen. Aber der angebliche Polizist drängelt auch hinterher. Da faßt Sigrid Mut, schiebt den Mann raus, dem Polizisten auf die Füße. Ich fahre an, die beiden stolpern, Sigrid reißt die Tür zu und wir hauen ab, so schnell es nur geht. Kein Schuß fällt, nach fünf Minuten atmen wir erleichtert auf.
Am späten Nachmittag erreichen wir die Grenze. Voller Spannung fahren wir um die letzte Kurve - die Grenze ist geöffnet. Auf der persischen Seite lernen wir einen deutschen LKW-Besitzer kennen, der zwischen München und Teheran hin- und herpendelt.
Er erzählt uns wilde Geschichten von Überfällen in diesen Breitengraden. Aber auch davon, wie er Pornohefte nach Persien und Teppiche nach Deutschland schmuggelt. Ein halbes Jahr später treffen wir ihn an der bulgarischen Grenze wieder: gerade in dem Augenblick, als Polizisten 50kg Haschisch aus seinem Ersatzreifen leeren und ihn für diverse Jahre hinter bulgarischen Gittern verschwinden lassen.
Nach einer Woche verlassen wir Persien. Die Grenze nach Afghanistan liegt halbwegs in der Wüste. Ein Soldat am Schlagbaum begrüßt uns. Seine Uniform scheint schon der Großvater getragen zu haben. Als bei der Andeutung von Salutieren seine Hand an die Hose schlägt, löst sich eine Staubwolke. Die Grenzabfertigung der Afghanen scheint in jedem Einzelfall ein kleines Ereignis zu sein, wir amüsieren uns über die schwerfällige und furchtbar umständliche Bürokratie.
Afghanistan ist das erste fremde Land unserer Reise. In Herat, der großen Stadt im Westen, traben Pferdedroschken mit Gebimmel über die Straße. Die Frauen gehen tief verschleiert, die meisten Häuser sind aus Lehm gebaut. Wo auch immer wir anhalten, sofort ist das Auto von einer Menschentraube umlagert. Wir müssen die Leute mit der Tür zur Seite schieben, um aussteigen zu können.
Die Menschen sind herzlich, freundlich und ungehemmt neugierig. Jedes fremde Ding müssen sie anfassen, um es zu "erfassen". Sei es ein fremdes Auto oder eine Kamera. Im letzten Fall führt das hin und wieder zu Mißverständnissen.
Ein Wüstenvolk wie die Afghanen entwickelt ein ganz besonderes Verhältnis zum Wasser. Nie werden wir das Restaurant an der Hauptstraße vergessen. Der "Ober" geht mit den Tellern vor die Tür, bückt sich, reibt sie mit der Hand im schwarz-brackigen Abwasserkanal ab und stellt sie vor uns auf den Tisch. Wortlos verlassen wir das Lokal, wie selbstverständlich schiebt der Ober die Teller dem Nachbarn hin. Mit kostbarem, frischem Wasser etwa Teller abwaschen, das wäre Verschwendung.Herat gefällt uns. Immer wieder freuen wir uns über die unverfälschte und offene Art der Menschen. Bei der Weiterreise dehnen wir unsere Liebe auf dieses ganze wilde Wüstenland aus. Sei es die faszinierende Gebirgslandschaft des Hindukusch oder die brettflache Seistan-Wüste im Süden, immer wieder sind wir begeistert.
Von der kleinen, mehr wie ein einziger orientalischer Bazar wirkenden Hauptstadt Kabul aus machen wir einen Abstecher nach Norden. Die Straße schraubt sich atemberaubend in den Hindukusch hinauf, ein Tunnel in 3800 m Höhe durchquert den Gebirgsriegel. Langsamer, einem wildromantischen Bach folgend, führt sie hinunter nach Mazar-i-Sharif. In diesem Wallfahrtsort finden wir die schönste Moschee im persischen Stil außerhalb des Iran.
